ドライポイント B.実践編　
＆すべての技法に共通の版の準備

さて、実際にプレートマークを削っていきましょう。上の図ではプレートマークは45度の角度になっていますが、実際はもっとアバウトで構いません。要は、紙が切れないように銅版の直角の断面が和らげば良いのです。とはいえ、なるべく広めのプレートマークのほうが綺麗に拭くのが楽なので、ヤスリの角度は30度くらいで削ったほうが早いし楽です。

一番上の写真では金ヤスリを使って落としています。その下の写真は、電動工具「ベルトサンダー」で落としています。

どちらの場合もクランプでしっかり銅版を机に固定して作業すると楽です。

版の端っこで手を切ったりしないように、すこし角を丸めておきましょう。

プレートマークは、版の作りはじめの時はヤスリで削るだけで十分です。ヤスリで削った後はまだヤスリ目が付いているのですが、ピカピカにしても、作画製版の段階で傷が付いたり、特に腐蝕銅版の場合は気をつけていてもボロボロになってしまったりするからです。

通常、試し刷りをして「これでオッケー！次からは本刷り！」…というタイミングで、最初にヤスリだけで削ったプレートマークをさらに綺麗にツルツルにします。

その時使うのは三角スクレッパーです。。三角の刃のところをプレートマークに直角にあて、ヤスリ目でギザギザになったところを平らにこそげ取り、反対側のバニッシャー（この場合はカーブしている部分ではなく真っ直ぐな部分を使って）で、力を入れてピカピカに光るまで磨きます。 こうすると、刷る時にウエスに少し白ガソリンをつけて拭くとさっとインクが綺麗に取れます。

画材用の銅版として売ってあるものは、機械で研磨してあり綺麗でそのまま使えます。が、細かい研磨の筋が残っていて、厳密に言うと刷った時「真っ白」にはなりません。

このページではドライポイントという、腐食液などを使用せず直接引っ掻いて製版する技法を使いますので、最初に金属磨きのピカールを使ってピカピカにします。ピカールを銅版に少し落とし、顔が映るくらいに磨きますが、この時、フエルトの切れ端をタコ糸で縛った磨き棒を使うと力が入りやすいです。

エッチング実践編以降の技法を使う時、多少版面に曇りがあったほうがその後の「グランド塗り」が定着しやすいということもありますので、永沼版画アトリエでは「エッチングの時はピカールで磨く工程を省く」と教えています。

エッチングは腐蝕で強固な線が彫れるので、後からピカールで磨いても消えたり弱くなったりしないからです。

また、ドライポイントでも、最終的に絵が真っ黒になる予定の絵などは、このピカールの工程を省いても全く構いません。

もちろんメゾチントの場合も同じです！真っ黒けにするわけなので、磨くのは時間の無駄ですね〜。

この「ピカールで磨く作業」は、たとえばアクアチントの調子を整える、銅版の傷を磨く等、作画の過程でも使うことがあるということを覚えておいてください。

銅版を引っ掻く事によって、金属のめくれ（「バー」と言います）が出ます。 そこに、インクがひっかかって、独特の滲んだような線が表現できるのが、ドライポイントの最大の特徴です。

下絵を転写する場合は、トレーシングペーパーに絵を転写し、銅版とトレペの間にカーボン紙をはさみ、線をボールペンや鉛筆でなぞります。

銅版にカーボン紙の線がうつりますが、そのままでは線がこすると消えてしまいますので、ベビーパウダーなどを軽くはたいておきます。これでＯＫ！

また、それほど緻密な下絵がなくても良いという人は、マッキーで銅版に直接あたりをつけても大丈夫です。（マッキーは、あとでホワイトガソリンやアルコールで拭けば消えます。）

ポイントで、自由に描画していきます。

ちょっとやそっとの失敗は、スクレッパーでけずったりバニッシャーで磨いたりすれば良いので、なるべく下絵にとらわれず、伸び伸びと線を描いてみることが大切です。失敗をおそれてこわごわ描画したりすると、絵が面白くなくなってしまいます

• 紙やすりでわざと傷をつける
• 荒目ヤスリで銅版をごしごしこすると、細かい線がたくさんできます。
  
• 細かいヤスリだと、うっすらとグレートーンがつきます。
• 点を打ってみる
  線とは違った「バー」が出来てオモシロイ効果がでます。
• ポイントを斜めにして線を描く
• ルーレットでグレートーンを出してみる。
• ルーレットで線を描いてみる
• カッターナイフの刃をガムテープなどで束ねたもので銅版をひっかき、真っ黒な調子を作る。
  作った調子を削ってみる。(手を切らないように注意して！）